Огромная империя Амира Темура была создана и держалась благодаря его блестящему таланту полководца и государственного деятеля, а также великолепно обученной и дисциплинированной армии. Амир Темур уделял особое внимание своим войскам и их обмундированию.

              Традиционное искусство и материальная культура населения южного Узбекистана (Сурхандарьинская область) вот уже несколько лет привлекают внимание как наших, так и зарубежных исследователей – археологов, этнографов и других ученых. В 2003 г. на базе НИИ искусствознания Академии художеств Узбекистана была создана комплексная Байсунская научная экспедиция (руководитель – академик АХ Уз А. А. Хакимов) по изучению историко-археологического и этнокультурного наследия, музыкального фольклора и традиционного искусства этого региона.

             История костюма берет свое начало с того момента, когда человек, облачаясь в звериные шкуры и набедренные повязки из растений, открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы. Со временем одежда усложнялась и становилась не только прикрытием от холода, жары, ушибов и царапин, но и тем объектом, в котором человек мог выразить свое художественное мировоззрение и представление о красоте. Другими словами, костюм стал выполнять эстетическую функцию.

              Хорезм – историческая область и древнее государство в Средней Азии. Самобытная культура государства, расположившегося в низовьях реки Амударьи, сформировалась уже в IV – III вв. до н. э. на основе синтеза местных и заимствованных элементов. Территория Хорезма с древних времен населена различными народами и родоплеменными группами. Исторические предания, сведения археологов, антропологов и историков свидетельствуют о том, что древнее население Хорезма входило в массагетский союз племен.

                Искусством изготовления туфель и сапожек владели мастера – усто. Обувь шили из различных сортов кож, которые ремесленники – чармгар – кунчилар – вырабатывали из бараньих (чарм), козлиных (кайроки, бузи), воловьих (булгар) и иных шкур. Кожу окрашивали в разные цвета. В Ташкенте сапожным делом занимались в основном в Бешагачской и Сибзарской частях города. Сапоги, изготовленные здесь, вывозили и в другие города.

            Сложный каракалпакский женский костюм несмотря на свободные, туникообразные одежды подчеркивает красоту, изящество и грацию женщины. Красный цвет одежд и головных уборов контрастно сочетается с желтым, зеленым, белым цветом вышивок. Яркий колорит костюма сдерживает и оттеняет теплое серебро ювелирных украшений.

                 В записях посланника короля кастильского Рюи Гонзалеса де Клавихо, посетившего Самарканд в 1403 – 1406 гг. и оставившего много ярких наблюдений о жизни и обычаях столицы и государства Амира Темура, особое внимание привлекает описание одежды жен великого полководца, прежде всего головного убора: На голове Каньо (Сарай Мульк-ханым, или, как ее часто называли – Биби-ханым) – старшей из жен был «как бы шлем из красной материи, похожий на те, в которых [рыцари] сражаются на турнирах…

История узбекского традиционного костюма свидетельствует о том, что в таких крупных центрах Узбекистана, как Бухара, Самарканд, Ташкент и др., под влиянием городской культуры он трансформировался гораздо быстрее, чем на периферии. В Самарканде совместное проживание двух народов – узбеков и таджиков, постоянное взаимовлияние их культур отчасти отразилось и на традиционном костюме.

               История средневекового костюма – наименее изученная область истории искусства Средней Азии. Основным источником опубликованных работ по костюму этого периода являются миниатюры – иллюстрации рукописных книг XV – XVII вв.. Существуют также свидетельства средневековых письменных источников, но их сведения очень малочисленны, фрагментарны, лаконичны. Скуден, к сожалению, и археологический материал. Миниатюра для исследования средневекового костюма дает полное, конкретное, наглядное представление об одежде.

          Узбекский национальный костюм, развиваясь в общем русле восточной одежды, в то же время имеет свои самобытные, неповторимые черты. И современный халат уже не совсем то одеяние, каким оно было, скажем, сто лет назад. А вообще слово халат известно на Западе еще со времен монгольского нашествия и даже вошло в лексикон некоторых народов.

          Тюбетейка украшает всех - и седины мудреца, и косы невесты. И добрый молодец без тюбетейки на затылке как бы и не джигит. Народная молва относится к ней с дружеским расположением: "Тюбетейка джигиту не в тягость". Или: "Не с кем поговорить - обратись к тюбетейке". Стоит ли напоминать, что тюбетейка - "это круглая или островерхая шапочка с вышитыми или ткаными узорами, национальный головной убор многих народов Средней Азии".